Un chemin des îles Féroé | Explorer le havre de verdure des îles Féroé

« Où allez-vous alors ? » demande mon chauffeur Uber tôt le matin.

« Les îles Féroé », je réponds, encore à moitié endormi.

"Îles Féroé? Jamais entendu parler d'eux, mon pote."

« Ils sont… euh… en quelque sorte entre l'Écosse, la Norvège et l'Islande. »

Avant d'être invité à visiter les îles Féroé, ma connaissance de l'endroit était pour le moins minime. Je savais à peu près où c'était, je savais que les gens là-bas étaient fous de chasse à la baleine, je savais que leur équipe nationale de football avait été une épine dans le pied de l'Écosse à plus d'une occasion et je savais que le paysage là-bas devenait un fonctionnalité de plus en plus régulière sur mon fil d'actualité Instagram. Je ne connaissais pas grand-chose aux îles Féroé.

Je n'étais pas le seul. Un ami, par exemple, les a rattachés au Royaume-Uni alors qu'ils sont en fait une partie autonome du Danemark. Ce sentiment primordial de mystère sur l'endroit est évident dans le titre de The North Face Faroe-set escalade film « Pays du peut-être »; un court métrage de 15 minutes qui se concentre sur James Pearson, Cedar Wright et Yuji Hirayama s'attaquant à l'un des plus hauts promontoires du monde - le cap Enniberg. L'ascension de la falaise de 754 mètres de haut a vu le trio lutter contre le mauvais temps, un terrain imprévisible et même une armée d'oiseaux vomir.

Après un vol de deux heures vers Copenhague suivi d'un autre vol de deux heures vers le seul aéroport des îles Féroé, je me retrouve debout sur Vágar; la troisième plus grande des 18 îles qui composent l'archipel des Féroé. Vágar a une superficie de 69 miles carrés, soit environ un neuvième de la taille de l'île de Skye. Bien qu'il ne se trouve qu'à 336 milles (à vol d'oiseau) d'Inverness, il se sent d'un autre monde dès la seconde où vous descendez de l'avion. Tenez compte du paysage, en plus du sentiment général d'isolement, et il est facile d'imaginer Luke Skywalker vivre en exil ici.

Nous roulons directement depuis l'aéroport, à 10 minutes sur la route, jusqu'à un village féroïen appelé Bøur. En chemin, nous passons devant la ville de Sørvágur et descendons la baie dont elle est soigneusement nichée à une extrémité. Ceci, nous dit-on sinistrement, est un endroit couramment utilisé pour la chasse à la baleine.

L'été dernier, alors qu'ils étaient sur les îles pour le tournage de « Land of Maybe », le couple d'escalade Caro Ciavaldini et James Pearson ont été les témoins directs de la pratique controversée. La chasse a entraîné la mort de plus de 100 baleines.

« La mer est devenue rouge de sang », dit Caro.

Lors de mon séjour aux îles Féroé, le sujet de la chasse à la baleine revient beaucoup. Il est clair que les habitants, qui partagent le butin des chasses au sein de leur communauté, sont passionnés par la tradition et estiment que de nombreux étrangers qui les critiquent sont coupables d'hypocrisie. L'un de nos hôtes féroïens, par exemple, nous parle d'un vieux slogan populaire sur un t-shirt qui disait « Aux îles Féroé, nous tuons des baleines. En Amérique, vous tuez des gens.

Une recherche rapide sur Internet, et vous vous retrouverez bientôt en train de lire un article publié sur The Spectator site Web avec le titre accrocheur :« Oui, j'abats des baleines. Pourquoi une telle agitation?"

Écrit par le chanteur du groupe de folk metal féroïen Týr, Heri Joensen, à la suite d'une campagne visant à empêcher les salles de réserver son groupe après avoir publié une photo de lui en train de découper un globicéphale noir sur Facebook, l'article défend chasse à la baleine en soulignant combien de personnes qui sont contre la chasse à la baleine ferment volontiers les yeux sur le fait qu'une grande partie de la viande qu'ils consomment provient de la cruauté des fermes industrielles. Dans une vidéo YouTube, Joensen déclare avec moquerie que "les gens ont cette relation de conte de fées Disney avec la viande, où le bétail est volontairement et sans douleur abattu à huis clos et la faune est sacrée."

Bøur lui-même est aussi typiquement féroïen que possible ; une toute petite église qui ressemble à mi-chemin entre une vraie église et celle que l'on trouve dans un village modèle, des paysages épiques à perte de vue et des toits de gazon éparpillés un peu partout comme s'ils étaient la chose la plus normale du monde monde. Sans un tas de baleines mortes sur la plage et une équipe de football écossaise embarrassée, ce sont essentiellement les îles Féroé que j'avais imaginées dans ma tête avant de venir.

Je découvre bientôt que ce ne sont pas seulement les toits herbeux des îles Féroé qui sont verts. Dans une démarche qui devrait être célébrée par les écologistes du monde entier, le territoire vise une production d'électricité 100 % verte d'ici 2030. Cette énergie renouvelable proviendra d'une combinaison d'énergie hydraulique, éolienne, houlomotrice, marémotrice et, dans une certaine mesure, solaire. sources d'énergie.

Sur la base du fait que, pendant mon séjour, je suis battu par certains des vents les plus extrêmes que j'ai jamais rencontrés, il semble que les parcs éoliens soient une étape logique pour la région. Et bien que l'empreinte carbone des îles Féroé puisse être pratiquement microscopique lorsqu'elle est comparée à celle de géants comme la Chine et les États-Unis, il est néanmoins réconfortant de les voir prendre une telle mesure en réponse aux preuves accablantes du changement climatique.

Après avoir dégusté de la soupe locale et du pain fait maison dans une maison féroïenne traditionnelle appelée Pakkhúsid, nous sommes tous emmenés à l'étage pour une projection de « Land of Maybe » et une conférence de James Pearson. "Ce projet a commencé parce que j'ai décidé de rechercher sur Google" les plus grandes falaises marines du monde ", explique James. "Cedar [Wright] était convaincu que cela ne prendrait que quatre heures, mais toute la montée a duré entre 14 et 16 heures."

Après une visite rapide de Bøur, nous retournons ensuite dans les camionnettes pour un trajet de 10 minutes jusqu'à Gásadalur; un lieu au son mythique qui semble devoir être le nom d'un personnage du Seigneur des Anneaux. Le petit village isolé de Gásadalur, situé au bord d'une cascade et entouré de montagnes, est accessible par un tunnel routier long et étroit qui semble s'étendre sur une éternité.

Avant l'ouverture du tunnel en 2004, le village était complètement coupé du paysage. Le facteur, nous dit-on, avait l'habitude de parcourir les montagnes une fois par semaine pour livrer le courrier aux habitants d'ici ; quelque chose, j'imagine, qui a dû être un processus particulièrement frustrant si la seule chose qu'ils fournissaient était des mises à jour sur l'équivalent féroïen des points Tesco Clubcard.

Une brève petite promenade après être sorti de la camionnette et je suis confronté à probablement la vue la plus époustouflante que j'aie jamais vue. La cascade de Mulafossur est le genre de magnifique point de repère naturel que même un parent âgé, avec une vue défaillante et aucune formation en caméra, ne pouvait manquer de prendre une photo décente. Sans le fait que j'avais laissé mon pull dans la voiture et que je commençais à ressentir le froid, j'aurais peut-être regardé son eau tomber en cascade dans l'Atlantique Nord pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. C'est vraiment spectaculaire.

Le lendemain matin, il est temps de vivre une journée complète en plein air féroïen. D'une manière ou d'une autre, le vent d'aujourd'hui fait ressembler la brise particulièrement forte d'hier à un pet doux de gerbille en comparaison. Nous sommes sortis des camionnettes depuis moins d'une minute, et déjà on a l'impression que ce vent risque de soulever des gens et de les jeter à la mer comme s'ils pesaient le même poids qu'un paquet de chips vide. C'est des trucs brutaux ; le type de temps qui peut vous faire jurer involontairement à haute voix chaque fois qu'il frappe. Il frappe souvent.

Plutôt que de nous ramener dans les fourgonnettes et d'attendre que tout cela se termine, notre guide passionné Johannus Hansen de Reika Adventures nous rassemble bientôt et se prépare à nous guider lors de notre grand jour. Malgré la menace presque constante d'être époustouflé pour ne plus jamais être revu, nous finissons tous par être très reconnaissants pour son approche proactive. L'itinéraire qu'il nous emmène comprend une vue imprenable sur Trøllkonufingur (alias « le doigt de la sorcière ») et une époustouflante promenade sur les crêtes de Krosstindur (574 m) à Húsafelli (591 m).

Dans l'après-midi, après avoir eu droit à l'option végétarienne des îles Féroé composée d'un sandwich au fromage et d'une carotte pelée, et que quelques-uns des membres les plus courageux de notre groupe ont goûté à de la viande de baleine très piquante (« extrêmement louche » - le verdict général ), les choses dégénèrent d'un cran lorsque nous avons la chance de faire un rappel de 31 m dans Ravnagjógv (alias "Raven's Gorge"). La pluie l'abat absolument et même si je suis tenté de rester dans la tente à me saouler d'aquavit qui réchauffe les poumons, c'est une opportunité que je ne vais pas laisser passer.

"Ne me laisse pas tomber et mourir", dis-je à Caro, mi-sérieux, mi-blague, pendant qu'elle vérifie mon harnais.

Avant d'avoir le temps de changer d'avis, je descends du bord et descends au fond de la gorge. C'est de loin la meilleure impression d'Indiana Jones/Lara Croft que j'aie jamais faite.

« Vous aviez l'air d'un pro », dit Johannes en souriant, alors qu'il m'aide à retirer le harnais, « Je pensais que c'était James Pearson qui descendait. »

Il plaisante. Il plaisante certainement, mais je vais le prendre.

Cette nuit-là, on nous présente « heimablídni », une façon féroïenne de faire les choses qui se traduit littéralement par « l'hospitalité à la maison ». En termes simples, cela implique de vivre l'expérience culinaire complète de cinq plats de style restaurant dans la maison de quelqu'un d'autre. La maison, dans notre cas, se trouve sur la plus grande île des îles Féroé, Streymoy ; une maison qui appartient à Anna et li.

La nourriture, 100 % biologique et provenant de la ferme d'Anna et d'Óli est délicieusement bonne. Ajoutez une vue panoramique pittoresque sur la fenêtre et une offre de bières locales qui ne s'épuisent apparemment jamais, et tout cela s'additionne pour faire une grande nuit de délices culinaires, unique aux îles Féroé.

Une gueule de bois plus tard, une gueule de bois qui s'éclaircit efficacement par l'exposition à l'air pur des îles Féroé, et je suis à la fin de mon court mais doux séjour. Avec un régime météorologique annuel qui comprend environ 300 jours de pluie par an, il semble plutôt approprié que mon voyage en van panoramique vers l'aéroport s'accompagne d'une averse si torrentielle que l'eau commence à s'infiltrer par les fenêtres fermées et à former de minuscules flaques d'eau sur le sol.

Mouillé, venteux et sauvage ; les îles Féroé ne sont certainement pas votre destination de vacances moyenne, mais n'est-ce pas là tout l'intérêt de l'aventure ? Sortir de la zone de confort, aller vous perdre quelque part loin de votre propre normalité, vous retrouver dans un endroit où vous avez toutes les questions et presque aucune réponse.

Quitter les îles Féroé, c'est comme se réveiller d'un paysage de rêve, une transition fanée vers la réalité où vous ne savez pas si ce que vous avez vu était réel et si vous y étiez même.

« Tu as été dans un endroit sympa ? » dit mon chauffeur de taxi, de retour à Londres.

« Les îles Féroé », je réponds.

« Où est-ce alors ? »

« C'est… euh… en quelque sorte entre l'Écosse, la Norvège et l'Islande. »

Faites-le vous-même :

Nous nous sommes envolés pour les îles Féroé depuis Londres Heathrow, via Copenhague, avec SAS . Lors de notre première nuit, nous avons séjourné au Magenta Guest House à Sandavágur. Lors de notre deuxième nuit ici, nous avons séjourné au Gjogv Guesthouse . La nourriture du deuxième soir a été fournie au domicile de Anna et Óli . La randonnée et la descente en rappel ont été organisées par Reika Adventures .

Pour plus d'informations sur les Îles Féroé , visitez le site officiel du tourisme.

Un grand merci à The North Face pour nous avoir équipés d'une Summit Series plage.

Pour en savoir plus sur le numéro vert de ce mois-ci, cliquez ici.