Trop profond ? | Échapper aux avalanches lors d'un voyage de snowboard au Kirghizistan

Surnommé "l'héli-board du pauvre", ce sport utilise des bashers modifiés pour transporter les coureurs au sommet des pistes. Pionnier aux États-Unis et au Canada (où les véhicules sont connus sous le nom de snowcats), il permet d'accéder à de la neige fraîche sur les montagnes à des kilomètres des remontées mécaniques les plus proches.

Sans surprise, les histoires de Rowan sur la poudreuse sans fin et intacte piquent plus que l'intérêt de quelques personnes, surtout quand il explique qu'une semaine, y compris les vols depuis Londres, l'hébergement, la nourriture et le temps de la neige, coûtera environ 1 000 £ – à peu près ce que vous dépenseriez pour une semaine. faire du snowboard en France avec un forfait.

Il ne nous a pas fallu longtemps pour rassembler notre équipe de 15 personnes, qui sont toutes en effervescence à propos de l'idée. Mais alors que la perspective de rouler dans une poudreuse parfaite est une attraction énorme, il y a aussi des nerfs. Notre groupe, bien que composé de bons riders avec beaucoup d'expérience en hors-piste, n'est en aucun cas des pros du backcountry.

Dans les semaines qui précèdent le départ, notre groupe communautaire WhatsApp est rempli de messages qui semblent effrayés et ravis dans une égale mesure. Des photos passionnantes de planches à poudre récemment achetées alternent avec des discussions sur les mérites relatifs des avalungs par rapport aux airbags. « J'ai regardé un tas de vidéos de survie en avalanche », déclare Alex deux jours avant notre départ. "Absolument terrifiant."

Si la perspective de passer une semaine entière à des kilomètres de la piste la plus proche est en soi angoissante, le fait qu'il s'agisse du Kirghizistan ajoute un élément supplémentaire. À un moment donné, mon ami Pad demande, en plaisantant seulement à moitié, s'il y a une chance que nous nous retrouvions "en combinaison orange".

En fait, il est plus proche de la vérité qu'il n'aurait pu le deviner. Alors que nous embarquons sur la première étape de notre vol Londres - Istanbul - Bichkek, un homme volumineux et en costume avec une bobine dans l'oreille demande à voir nos passeports. "Où êtes la destination finale de vos gars aujourd'hui ?"

Nous sommes littéralement au milieu de nulle part. Je vois une station-service à 200 mètres, où nous ferons le plein du chat chaque jour et achèterons notre bière pour la semaine (au prix franchement dérisoire de 85p la bouteille). En face, il y a trois ou quatre cafés à l'air triste pour servir les camionneurs de passage. C'est ça. Je reste dehors à prendre des photos aussi longtemps que mes doigts glacés le permettront avant de rentrer pour engloutir le petit-déjeuner. Nous sommes tous impatients de déchiqueter.

En plus d'être éloignée, la vallée de la rivière Suusamyr dans laquelle se trouve le Suus-Lodge est haute et large. Le bâtiment lui-même se trouve à plus de 2 000 mètres, à la même altitude que les plus hautes stations des Alpes. En été, cela le rend parfait pour les bergers kirghizes qui plantent leurs yourtes ici et mettent leurs chevaux au pâturage. En hiver, il est presque complètement vide et l'épaisse couche de neige est en grande partie intacte.

Alors que nous traversons le fond de la vallée et que le chat commence à grimper, l'excitation dans le dos est palpable. Au moment où nous arrivons au sommet d'une longue ligne de crête, nous sommes absolument en train de mousser.

Notre première descente ne déçoit pas :la pente est suffisamment douce pour que vous puissiez simplement pointer votre planche tout droit, et la neige que nous projetons à chaque virage est douce, sèche et profonde.

"Oui! À quel point c'est bon ?!" Je crie à mon pote Tom alors que nous dévalons l'épaule. Devant moi, je peux entendre les gens crier pendant qu'ils roulent, rire tout le long. Même lorsque les gens l'empilent, ils arrivent en gloussant, avec des sourires poudreux collés sur leurs visages. Si l'atmosphère est difficile à décrire, elle est assez facile à imaginer. C'est la première de six longues journées d'observation des oiseaux bleus et nous roulerons dans de la poudreuse fraîche à chaque descente.

Au fur et à mesure que la semaine avance, nous tombons dans une routine, en nous relayant pour descendre en premier et en nous énervant sur le chemin du retour avec un haut-parleur portable à l'arrière du chat.

Nous prenons également l'habitude de ranger une bouteille de scotch dans le dos - ce qui explique peut-être en partie pourquoi "Lifted" de Lighthouse Family semble se faufiler dans la liste de lecture avec une régularité alarmante.

Le lodge a quelque chose d'une ambiance d'auberge de jeunesse - les chambres partent d'un grand espace central qui dispose de canapés, de babyfoot et de tennis de table. Ce n'est en aucun cas luxueux, mais c'est confortable, et la nourriture locale qui nous est servie (préparée par un chef âgé avec un service de ping-pong démoniaque) est savoureuse, chaleureuse et abondante.

« Nous l'avons construit nous-mêmes », explique Azret un soir après le dîner. "Eh bien, mon père et ses amis l'ont construit pour le parapente d'abord et plus de gens viennent encore pour le parapente en été que pour le snowboard." Le père d'Azret était clairement un homme riche selon les normes de n'importe qui. Le père d'Azret était en quelque sorte un pionnier en matière de sports d'action au Kirghizistan.

« Il voyageait toujours en Europe, rencontrait des gens et apprenait d'eux », explique Azret. « Il a été le premier parapente au Kirghizistan et l'un des premiers snowboarders. Je me souviens que nous [allions] quand j'étais jeune dans une base de ski près de Bichkek. J'avais environ huit ou neuf ans et il m'a appris à faire du snowboard. Maintenant j'ai 26 ans."

Ayant hérité du lodge et du bail sur les terres environnantes de son père, Azret a entrepris d'en faire une sorte de paradis pour playboy. L'intérieur regorge de jouets coûteux. En plus du ping-pong et du baby-foot, il y a un grand écran plat, un drone pour filmer, une grande chaîne stéréo et même un éclairage stroboscopique s'il a envie de faire une rave.

Je suis excité mais j'ai de sérieux papillons alors que nous partons ce matin-là. Nous avançons en territoire inconnu ici et nous ferons cavalier seul. Malgré sa connaissance des montagnes autour du lodge, Azret n'a pas de diplôme de guide. Aucun des gars qui travaillent avec lui non plus. Ce n'est pas considéré comme si important ici - la santé et la sécurité ne sont pas un concept qui a beaucoup de poids dans cette partie du monde.

Cela a ses avantages, nous pouvons traîner les motoneiges à peu près partout où nous voulons par exemple, mais le revers de la médaille est que l'approche des gars en matière de sécurité en montagne semble au mieux détendue, surtout lorsque vous avez l'habitude de rouler avec des guides européens rigoureux .

Sur les pentes plus basses et moins exposées que nous avons empruntées jusqu'à présent, cela n'a pas été un gros problème - nous vérifions nos propres émetteurs-récepteurs, nous avons des radios, nous nous assurons de tomber un à la fois et nous avons l'un des plus coureurs expérimentés balayant à l'arrière de chaque course.

Le terrain de haute montagne autour du pic Korona est cependant une autre bouilloire de poisson. L'accès qui semblait assez facile sur le papier (ou sur la photo de retour au lodge) est très différent et beaucoup plus sommaire en réalité.

Alors que nous descendons des motoneiges, des embruns piquants nous sont projetés au visage, nous obligeant à nous blottir derrière eux pour lutter contre nos peaux sur les skis fendus. Il fait si froid qu'ils ont gelé et la colle a pratiquement cessé de fonctionner, en particulier sur l'ancienne planche qu'Alex a empruntée à Azret.

Ses peaux glissent tous les quelques tours et nous devons travailler ensemble pour les remettre en place dans le vent mordant. Une flasque de vodka que Dan a apportée apporte un certain soulagement, agissant comme un antigel incroyablement efficace sur les peaux glacées, mais c'est un processus épuisant.

Heureusement, à part l'avalanche, tout se passe bien. Il y a quelques escalades sommaires sur les rochers pour atteindre les points de chute, mais au moment où nous avons terminé, Dan a réussi sa première descente en toute sécurité et Alex a parcouru une excellente ligne le long de la face voisine pour la caméra de Medhurst. Alors que nous retournons aux motoneiges, je commence à me détendre. Mais le jour a encore une piqûre dans la queue.

Alex et Dan descendent les premiers, conduisant l'un des traîneaux. Épuisés par les efforts de la journée, ils le prennent avec beaucoup de précautions. Mais alors qu'ils traversent la rivière Suusamyr gelée, un bloc de neige inégal les pousse violemment vers la droite et ils quittent la piste. La motoneige de 200 kg roule dessus, perçant la glace et se jetant dans l'eau.

D'une manière ou d'une autre, ils parviennent tous les deux à sauter à l'écart et heureusement, aucun n'est blessé. L'eau à ce stade n'a que huit pouces de profondeur et ils parviennent à libérer la motoneige rapidement, mais avec la température qui chute à nouveau à moins 25, ils sont tous les deux gelés, pour ne pas dire secoués, au moment où ils reviennent finalement à la base. .

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« OK, nous avons donc commandé cinq kilos de viande, deux bouteilles de vodka et une assiette de saucisse de cheval. Rien d'autre?" C'est notre dernière soirée au Kirghizistan et nous nous installons pour le dîner. Ma sœur Natalya, qui parle très bien le russe, prend les choses en main.

Si la capitale est loin d'être une métropole, le reste du pays ressemble encore plus à un marigot. En rentrant à Bichkek à la lumière du jour, nous avons une idée de la nature rurale et montagneuse du Kirghizistan.

Les chevaux sont encore utilisés comme moyen de transport ici. Sur l'un des principaux cols de montagne, nous passons devant un berger à cheval qui ne pense apparemment pas à conduire ses moutons sur la route principale. Le pays est connu sous le nom de « Suisse d'Asie centrale » mais uniquement pour sa géographie, pas pour ses richesses. Les villages que nous traversons sont visiblement pauvres - un monde loin de la richesse exposée au lodge d'Azret.

En regardant le paysage glisser par la fenêtre, je me rends compte à quel point je suis épuisé. Une semaine de conduite dans la neige profonde, de déneigement, de motoneige et même simplement d'être dehors à des températures qui dépassent rarement moins dix vous enlève vraiment la peine. Mais il n'y a pas que ça - alors que je me détends dans mon siège, cela me frappe aussi à quel point j'ai été tendu la semaine dernière.

Cette nuit-là, avant de gravir Korona Peak, je n'ai pas beaucoup dormi. Malgré une préparation minutieuse, l'éloignement de Suusamyr rend tout ce que nous avons fait un peu effrayant.

FAITES-LE VOUS-MÊME :

S'y rendre :

Turkish Airlines vole de Londres à Bichkek via Istanbul pour 330 £ aller-retour

Le Suus-Lodge peut organiser un transfert en minibus depuis l'aéroport pouvant accueillir 15 personnes et est inclus dans le prix de la semaine.

Hébergement et Snowcats :

Contactez Azret Danliarov au Suus-Lodge :

E-mail : [e-mail protégé]

Tél : +996-550-198899

Site Web : suusamyr.kg

Une semaine d'hébergement avec nourriture et six jours chez le chat coûte 1 000 € (785 £) par personne, mais des réductions peuvent être négociées pour les groupes plus importants.

Guidage et sécurité :

Comme toujours lorsque vous vous aventurez en hors-piste, tous les membres de votre groupe auront besoin d'un émetteur-récepteur, d'une pelle et d'une sonde - et sauront les utiliser.

Comme mentionné, ni Azret ni son équipe n'ont de qualification officielle de guide. Bien que les riders expérimentés puissent se sentir à l'aise en autoguidage, nous vous recommandons de faire appel à un guide, surtout si vous prévoyez de faire du splitboard ou de vous aventurer plus haut dans les montagnes.

Alexander Gabchenko (gabcheko.kz) est un guide touristique très expérimenté basé à Almaty, au Kazakhstan, qui organise fréquemment des voyages au Suus-Lodge et connaît bien la région.

Vous pouvez également contacter l'Association des guides de montagne kirghize (mguide.in.kg). Soutenus par l'Association suisse des guides de montagne et l'Association des guides de montagne britanniques, leurs guides sont formés aux normes UIAGM.

Assurez-vous d'avoir une assurance valide qui couvre les frais d'évacuation médicale et de hors-piste.

Enfin, préparez-vous bien et choisissez judicieusement votre équipage. La conduite n'est pas techniquement difficile mais le risque d'avalanche est réel, donc vous ne voulez pas rouler avec des idiots. Nous avons eu la chance d'avoir deux médecins dans notre groupe qui sont venus armés de fournitures médicales, ce qui est évidemment un plus.

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