entraînement
sports extrêmes
forme
Arts martiauxSki De Randonnée En Valais | Explorer la « Vallée des trésors cachés » à ski
« Les vieux sont forts et peuvent gravir une montagne rapidement, mais ils ne savent pas bien skier », déclare Rudi Julier, guide de montagne suisse, alors qu'il nous guide pour une autre randonnée à ski de plus de 1 000 m à Conches dans le Haut-Valais. "Les jeunes ne sont pas aussi en forme", ajoute-t-il, "mais ils savent bien skier."
Je ne sais pas dans quelle catégorie j'appartiens ici mais, à 66 ans, Rudi défie les deux. Il a gravi l'Everest et l'Ama Dablam et est moniteur de ski. Il est toujours aussi fort, nous gardant sur un rythme modéré mais constant alors que nous gravissons les montagnes du parc paysager de Binntal et d'Obergoms.
Rudi se tranche quelques morceaux de saucisse locale et je choisis mon sandwich, essayant de le finir d'un seul coup pendant que nous nous asseyons dans un endroit ensoleillé près d'un refuge de montagne isolé et enneigé. « Les jeunes profitent des remontées mécaniques pour s'entraîner au ski alpin, contrairement à la génération plus âgée qui n'a fait qu'une longue descente du sommet d'un sommet de 1 000 m pour pratiquer ses virages », explique Rudi.
Je ne sais pas combien de générations nous allons revenir ici, mais certainement pendant la saison 2020 - 2021, seuls les Suisses ont eu les avantages des remontées mécaniques ouvertes toute la saison. Même alors, ils ne les utilisaient pas tellement, on m'a dit que le fait de ne pas pouvoir prendre un repas chaud à l'intérieur d'un refuge de montagne avait empêché beaucoup de passer une journée complète sur la montagne.
Ici à Conches, il existe de nombreuses opportunités pour tous les types de randonneurs à ski. Pour les débutants, il y a des sorties longues mais pas trop techniques. Ensuite, vous avez des circuits plus courts et plus raides, souvent appréciés par les excursionnistes bernois qui se garent simplement, « courent » quelque chose, puis rentrent chez eux.
Nous avions prévu un voyage de quatre jours autour de l'alpin de la vallée de Binn, que l'on dit être «le côté sauvage et romantique de Conches». Beaucoup avaient mis les pieds sur les sommets alpins qui s'offraient à nous, l'un de ses invités les plus célèbres étant un certain jeune Sir Winston Churchill qui séjourna à l'hôtel historique Ofenhorn dans le village de Binn en 1897.
Churchill a écrit avec beaucoup d'enthousiasme à sa mère au sujet des montagnes du Valais et a même gravi le Mont Rose, haut de 4 634 mètres, qu'il a décrit comme « une montagne des plus fatigantes ». garçons à Zermatt », il avait des priorités plus urgentes dans la vie, je suppose.
Pas une expérience de station de ski
Ce qui est clair, c'est que le ski dans le parc paysager de Binntal n'est pas une expérience de villégiature, et Rudi aime ça. Au lieu de cela, c'est comme si le temps s'était arrêté dans la vallée qui est parsemée de villages historiques magnifiquement préservés.
Jusqu'à il y a tout juste un demi-siècle, il était coupé du monde extérieur chaque hiver par la neige. La construction d'un tunnel en 1964 a permis un accès toute l'année, mais les villages conservent encore leur ancien charme alpin. Ernen, la plus peuplée avec 520 personnes (et 8 bébés de plus depuis le confinement), a même un arrêt de bus; autorisé uniquement en raison du fait qu'il compte plus de 100 résidents.
Avec ses maisons en bois brun cuites au soleil, beaucoup sont construites sur des piliers de pierre, de sorte qu'il était une fois les rats et les souris qui ne pouvaient pas entrer dans le grenier au-dessus. Ce savoir-faire de chalet est si résistant qu'Ernan a remporté des prix pour avoir été si bien conservé. De nos jours, toutes les constructions construites là-bas doivent être construites dans le style traditionnel.
J'entends parler du passé de sorcellerie d'Ernen en visitant son ancienne prison, où les sorcières étaient autrefois jugées et torturées avec l'intention que leurs cris puissent être entendus par tout le monde. La potence est également encore visible sur la colline juste à l'extérieur du village. Ce sont les plus anciennes du pays, la dernière pendaison ayant eu lieu vers 1774.
Au cours d'un dîner, au Gasthaus Jägerheim, notre hôte Madlen nous apprend que sa belle-mère, Marie Schiner, a eu 18 enfants qui ont tous grandi dans l'hôtel. Elle est décédée à l'âge de 103 ans, laissant en héritage 51 petits-enfants et 75 arrière-petits-enfants. Mme Schiner n'avait manifestement pas le temps de faire du ski de randonnée, je suppose, et je lui ai trinqué avec un verre de schnaps local à l'abricot.
La vallée des « trésors cachés » – Stockhorn (2 610 mètres)
Rudi vient me chercher le lendemain matin pour notre première randonnée à ski au départ du hameau voisin d'Imfeld (également connu sous le nom de Fäld) à 1 519 m. Le village abritait 50 personnes avant la construction du tunnel. Maintenant, il n'y en a que cinq. Nous nous arrêtons pour permettre à un troupeau de vaches de traverser lentement la route, leurs cloches tintant dans l'air froid du petit matin. Il y a probablement plus de vaches qui vivent ici maintenant, je pense.
Stationnés devant un restaurant fermé, nous préparons nos skis avec des peaux de phoque prêtes pour l'ascension. Cela fait un moment que je n'ai pas été en altitude, donc je commence assez lentement. Nous remontons un chemin de marche glacé jusqu'à atteindre un ravin peu profond qui, en été, est la carrière de minerai de Lengenbach où les enfants peuvent venir chercher des cristaux.
La vallée du Binntal n'est pas seulement connue comme la « vallée des trésors cachés » pour ses villages historiques. 270 variétés de cristaux ont été découvertes dans la vallée, plus de 100 dans la carrière minérale de Lengenbach. Plus d'une douzaine de roches n'ont également jamais été trouvées ailleurs dans le monde, elles ont donc été nommées d'après la région (voir la lengenbachite ou la wallisite).
La région était si réputée pour ses minéraux que les chasseurs de cristal s'y rendaient dans les années 1850. Les agriculteurs, quant à eux, trouveraient et vendraient les minéraux pour compléter leurs revenus familiaux. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y avait environ 40 personnes ici à la recherche de cristaux. De nos jours cependant, les chasseurs professionnels sont rares.
Nous continuons à nous frayer un chemin à travers un chemin forestier glacé, en utilisant nos crampons de ski jusqu'à ce que nous débouchions sur un plateau inondé de soleil. Ici, nous faisons une petite pause, avant de repartir rapidement. Après quelques heures de plus à faire une ascension beaucoup moins technique au-dessus de la limite des arbres, nous atteignons une crête impressionnante. Avec le vent du nord qui souffle autour de nous, nous enlevons nos skis et remontons les derniers mètres jusqu'au sommet.
Il y a beaucoup de vues imprenables sur divers sommets depuis le sommet du Stockhorn à 2610 mètres mais j'ai la tête baissée. Je n'écoute pas la connaissance apparemment encyclopédique du panorama de Rudi car j'ai trop froid et je n'entends rien dans le vent.
Grâce aux conditions de froid mordant, la neige finit par être l'une des poudres les plus douces que j'ai connues depuis longtemps. Mes skis de randonnée légers n'ont aucun problème à rebondir dans les superbes conditions.
De retour en toute sécurité à Fäld, nous entrons dans le musée des minéraux local qui a été créé par le chasseur de cristal et collectionneur Andre Gorsatt.
Andre collectionne des cristaux dans la vallée de Binntal depuis 46 ans et est responsable de la recherche de presque toutes les pierres du musée. En dépit d'être assez précieux, Andre n'a jamais eu aucun intérêt à les vendre. Au lieu de cela, il a construit sa propre collection Binntal dans le sous-sol de sa maison. En 2011, il a décidé de créer la fondation afin que les minéraux puissent rester indéfiniment dans la vallée.
Au fil des ans, le musée s'est agrandi avec des minéraux de la fosse de Lengenbach ajoutés à la collection. Prenez en compte les autres pièces exclusives de la vallée, et il est facile de comprendre pourquoi cela est considéré comme l'exposition la plus riche en minéraux du Binntal au monde.
De retour à notre hôtel, nous dégustons une bière au soleil où Rudi nous dit que cette saison il a encore plus de travail que d'habitude. Habituellement, en hiver, il travaille comme moniteur de ski sur les 2 000 km de pistes valaisannes. Mais cette année, ses clients, presque tous suisses, veulent faire du ski de randonnée.
Je lui demande pourquoi il a choisi d'être guide de montagne. Ayant grandi à Ernen, Rudi me raconte qu'il a commencé comme menuisier et que c'est son frère qui voulait être guide de montagne. Quand il a vu ce que faisaient les guides, il a changé d'avis et guide maintenant depuis 40 ans. Avec 45 des 82 sommets de 4 000 m des Alpes ici, il n'y a - je pense - pas de meilleur terrain d'entraînement pour les amoureux de la montagne. Son relief explique en partie pourquoi la région compte aujourd'hui environ 450 guides de montagne.
Ascensions hypnotisantes – Mittelberg Cima Orientale (2 891 mètres)
Je me couche tôt ce soir-là, inquiet pour ma (manque) forme physique et voulant être bien reposé. Avec près de 1 500 m de dénivelé devant nous pour faire le tour des montagnes du Schinhorn, la journée va clairement être très longue.
Nous commençons au même endroit à Fäld, mais finissons par emprunter un chemin plus technique; se faufiler à travers les arbres. Traversant les arbres, nous longeons une arête au-dessus de la vallée en essayant de rester haut, puis commençons une longue ascension progressive au-dessus de la limite des arbres et dans l'alpin. Peu de temps après, nous atteignons un plateau avec les 2 939 m de Grosses Schinhorn à notre gauche.
Rudi opte pour le pic à droite. Ne nous laissant pas nous reposer, il nous entraîne dans une dernière poussée vers le sommet. Nous enlevons à nouveau nos skis et bootons jusqu'à une mêlée rocheuse, et enfin un petit plateau au sommet. Ici, nous nous cognons les poings et prenons des photos tout en essayant d'ignorer le précipice ci-dessous.
Au sommet de Mittelberg Cima Orientale 2.891m nous sommes, en fait, maintenant en Italie. Cependant, aucun test Covid-19 n'est requis pour traverser la frontière ici. Nous nous arrêtons pour déjeuner au soleil et descendons à ski au moins 5 types de neige différents.
« Jour de repos » – Blashorn (2 778 mètres)
De retour à l'hôtel, nous récupérons nos sacs et nous dirigeons directement vers notre prochaine destination, le village d'Ulrichen à Obergoms. Mieux connue comme le « paradis des skieurs de fond » avec ses « 100 km de pistes damées, la municipalité est desservie par trois petites remontées mécaniques. Son vrai secret, c'est son ski de randonnée.
Ulrichen est également considéré comme le deuxième endroit le plus froid de Suisse, ce qui est idéal pour garder ses pistes de ski de fond en bon état. Rudi dit que la neige ici vient de toutes les directions. Il nous dit ensuite que ce sont les faces nord que nous devrions toucher en avril, grâce à l'ombre qu'offrent ces pistes.
Ses mots résonnent à mes oreilles, je suis alors surpris lorsque nous nous embarquons sur une face ouest, en direction du Blashorn à 2778m depuis une piste juste au-dessus de l'hôtel Walser à Geschinen à 1370m. Bien qu'à vol d'oiseau nous ne soyons qu'à 20 km de Binntal, il y a beaucoup moins de neige et il y a beaucoup de vent.
Pourtant, c'est fait pour un bel itinéraire facile et nous continuons à croiser des écoliers apprenant à skier pour leur cours d'éducation physique. Dans un refuge de montagne vide à environ 1 795 m, nous faisons une longue pause. Une fois là-bas, nous écoutons le bruit des pics et attendons que le soleil fasse fondre la neige pour une meilleure descente.
Au loin, il y a un barrage et une éolienne dont l'énergie, affirme Rudi, va en Italie et non en Suisse. "Quand c'est en panne... Le Tessin n'a pas d'électricité !" il dit. Avec une connaissance approfondie de la région, Rudi localise une tache solaire familière en montant; sachant que ce sera le meilleur endroit pour la neige molle sur le ski.
À un moment donné, une mini bouteille de vin local est ouverte. Nous nous arrêtons juste avant le Glurichen et en profitons sous un bref soleil avant que le vent ne se lève à nouveau. Nous redescendons la pente très cahoteuse, trouvant un peu de soulagement dans la tache solaire de Rudi, puis c'est du «ski de survie» à travers les arbres jusqu'à la vallée; finalement patiner à travers un champ jusqu'à notre hôtel.
Le ski de randonnée ne finira-t-il jamais ? – Teltschehorn (2 743 mètres)
Au quatrième jour, je me sens plus acclimaté et plus fort pour le gigantesque tour du Teltschehorn à 2 743 mètres. Rudi dit que c'est une « visite typique » de la région, populaire car elle se trouve du côté nord de la vallée, il devrait donc y avoir de la poudreuse.
Nous commençons par une voie ferrée où les skieurs de Berne se garent, « montent » la montagne et reviennent pour prendre le train du retour. À 08h00, le soleil pointe derrière les montagnes et nous pouvons voir que de l'autre côté de la vallée, les montagnes sont vertes et prêtes pour les randonnées printanières et les aventures à vélo.
Comme d'habitude, nous commençons par monter à travers les arbres. Cette fois, les pistes ne sont pas si bonnes, ayant été en partie détruites par les skieurs qui descendent. J'ai vraiment besoin de mes crampons de ski ici alors que je glisse vers l'arrière sur les chemins de neige glacés.
En chemin, Rudi signale des numéros fluorescents peints sur des arbres. Ce sont des points de repère pour le parcours d'entraînement de la Patrouille des Glaciers, la célèbre course de ski-alpinisme de Zermatt à Verbier organisée tous les deux ans par les Forces armées suisses. L'événement passe par le sud du Valais.
Je perds à nouveau la notion du temps et après ce qui aurait pu être des heures, nous atteignons le sommet marqué par une simple croix. Nous posons pour d'autres photos, avant de manger nos sandwichs et de profiter d'une descente en ski poudreuse à travers les montagnes; tout en étant accompagné par les roucoulements de ce que Rudi appelle un « poulet des neiges ».
Me sentant en forme maintenant, je suis triste que tout soit fini. Après des mois de confinements et de restrictions, être à nouveau en montagne, ressentir la liberté et la tranquillité propres au ski de randonnée, est définitivement un tonique. Peu importe à quel point les montées ont été pénibles, les descentes ont certainement récompensé l'effort.
En rentrant chez moi, je me sens comme Churchill; un jour je reviendrai pour quelque chose de plus dur. Un jour…
****************
Découvrez plus d'informations sur les sites de randonnée à ski en Valais ici
ski
ski
ski