entraînement
sports extrêmes
forme
Arts martiauxGuide Galice | 3 jours de pèlerinage dans des canyons, des sanctuaires et des pistes de VTT non découvertes
« Pour moi, il est difficile de savoir où la Galice se termine et la réalité commence."
Nous sommes guidés à Saint-Jacques-de-Compostelle par Maria-Antonia Santiago, une femme dont les six sœurs s'appelaient aussi toutes Maria, et qui partage son nom de famille avec la ville où elle vit, la capitale de la Galice au nord-ouest de l'Espagne.
L'histoire de Santiago est imprégnée de folklore, de mythes et de spiritualisme où que vous vous tourniez. En son cœur se dresse la cathédrale de Santiago, où l'on pense que l'apôtre de Saint-Jacques a été enterré depuis le premier siècle.
L'histoire raconte qu'après sa mort, les restes de Saint-Jacques ont été emmenés en Galice pour les protéger des Romains - qui n'ont pas osé affronter les féroces Celtes locaux vivant à Santiago. Un berger a ensuite été guidé vers le lieu de sépulture par la lumière d'une étoile en 813 après JC, et a signalé sa découverte à un évêque, qui a informé le roi Alphonse II. En l'honneur de Saint-Jacques, une église a été construite à l'endroit où ses restes ont été retrouvés, ce qui a finalement conduit à la construction de la cathédrale actuelle en 1075.
Le pèlerinage qui culmine à la cathédrale, connu sous le nom de "Chemin de Saint-Jacques", est aujourd'hui l'un des voyages spirituels les plus célèbres au monde et a été accompli en masse depuis le début du Moyen Âge.
Quand nous arrivons sur la place centrale de Santiago après un week-end à explorer les collines de la région en VTT , nous trouvons la cathédrale sur notre gauche, le « plus vieil hôtel en activité au monde » derrière nous, le parlement à notre droite et un magnifique bâtiment universitaire en face. C'est tout à fait le site.
Un coup d'œil autour de la place montre à quel point le pèlerinage à Santiago reste important à l'époque moderne. Les guides touristiques dirigent d'énormes groupes agitant des drapeaux du Panama, du Burkina Faso, du Gabon, de l'Ukraine, du Brésil, du Cap-Vert et d'ailleurs.
Il y a même eu un film sur le pèlerinage intitulé "The Way", écrit par Emilio Estevez de la renommée de "Mighty Ducks" et mettant en vedette son père Martin Sheen. Tapez le mot « pèlerinage » dans Google et Saint-Jacques-de-Compostelle est littéralement dans la phrase d'exemple.
Nous avons fait tout notre chemin pour arriver ici, même s'il s'agissait moins d'un pèlerinage que d'une chasse à l'inconnu - un voyage à travers le magnifique arrière-pays de la Galice, en échantillonnant leur réseau sans cesse croissant de sentiers de vélo de montagne le long du chemin .
Une arrivée tardive le premier jour nous a vu passer la nuit dans un petit hôtel à Meaño, Pontevedra, à 45 minutes de route de l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Nous nous sommes réveillés pour découvrir que l'obscurité de la nuit précédente s'était transformée en une belle vallée galicienne dans une fenêtre et une rangée de maisons et d'églises espagnoles traditionnelles dans l'autre. Nous avons également trouvé ces deux fenêtres trempées dans suffisamment de pluie pour inonder la Tamise.
Quand la plupart des gens pensent à l'Espagne, ils pensent à des vacances parfaites à la plage et aux étés de 12 mois du sud. La Galice, en revanche, a quatre saisons et vous pouvez souvent toutes les découvrir en une journée. C'est ce qu'on appelle la « région des pluies » dans le reste de l'Espagne, mais cela vaut la peine de replacer cela dans le contexte du reste du pays. Les températures estivales en Galice dépasseront souvent la barre des 30 degrés Celsius; vous pourriez avoir un jour de pluie aléatoire pour accompagner vos six jours de soleil. Quoi qu'il en soit, si la raison de la pluie est les collines et les côtes de la région, ce n'est pas un gros prix à payer.
Pontevedra, la province où nous avons passé notre première nuit, a en fait un microclimat qui, dit-on, a tendance à le garder chaud et sec pendant les mois d'été, mais notre chance a semblé tourner le jour de l'ouverture. Ou alors nous avons pensé. Notre guide Guti était un peu moins concerné, sautant dans la voiture, chargeant les vélos et nous conduisant une demi-heure sur des sentiers où il ne pleuvait pas vraiment. Bien que la terre sous les pieds soit plutôt humide, le soleil brillait en fait. Apparemment, échapper à une averse avec un court trajet en voiture est une pratique assez courante en Galice.
Nous avons suivi une piste qui nous a conduits à travers la faune et la flore de Pontevedra, culminant dans un nouveau sentier qui monte d'une route principale au magnifique Mosteiro de Santa María da Armenteira - un monastère actif datant du 12 ème siècle. Ce n'est pas vraiment un sentier amusant à gravir, mais c'est une sacrée piste à redescendre - des sections rocheuses naturelles et des racines à profusion brillent tout le long, et si vous gardez les yeux ouverts au bord du sentier, vous verrez même quelques boucles bonus qui vous ramèneront éventuellement au sentier principal.
Lorsque nous avons finalement roulé jusqu'au Mosteiro de Santa María da Armenteira, il n'est pas surprenant que nous soyons couverts de boue. C'était cependant une légère préoccupation étant donné que le monastère était plein à craquer de personnes préparant un mariage pour l'après-midi à suivre. Étant un homme maladroit dans le meilleur des cas, cela semblait être une mauvaise idée d'entrer dans l'église et de risquer de couvrir tout ce blanc brillant de brun foncé, mais heureusement, l'une des sept sœurs qui vit dans le monastère nous a accueillies dans le cloître pour jetez un œil à la place.
La construction du cloître a commencé à la fin des années 1500 en pierre et s'est poursuivie au cours du siècle suivant du monastère, qui est situé au pied du mont Castrove, "un ancien lieu païen du folklore espagnol et de la magie galicienne".
Il y a toute une histoire autour des origines du monastère. On dit que San Ero, un chevalier de la cour d'Alphonse VII, l'a fondée en 1150 après JC après avoir reçu des instructions dans un rêve de la Vierge Marie. Des années plus tard, Ero se promenait dans les forêts en méditant sur la vie après la mort et a demandé à la Vierge Marie de lui montrer le paradis. Il se surprit à écouter attentivement le chant d'un oiseau, et quand il fut terminé, retourna au monastère pour constater que tous les frères qu'il connaissait étaient partis et avaient été remplacés par de nouveaux hommes. La légende dit qu'en fait, Ero était devenu fasciné par le chant de l'oiseau et que 200 ans s'étaient écoulés avant son retour.
Assez près de chaque monastère et ancien fort ou relique en Galice est sujet à un tel folklore. Nous nous sommes douchés après une journée sur les sentiers - le réseau de VTT en Galice comprenant à merveille diverses auberges et centres où vous pouvez nettoyer gratuitement - et nous nous sommes dirigés vers notre hébergement pour la nuit. C'est probablement l'hôtel le plus spectaculaire que Mpora ait jamais connu - Parador de Santo Estevo , un immense monastère bénédictin reconverti accroché au bord du canyon de la rivière Sil, comme dans un film de Disney.
Se promener dans les locaux du monastère du VIe siècle, c'est comme voyager dans le temps. L'architecture baroque est intensément dramatique, les touches romaines parfaitement conservées et chaque chambre donne sur le canyon de la rivière Sil. Nous nous sommes levés tôt pour regarder le soleil se lever avec la brume sur le vert sans fin environnant.
En regardant le monastère depuis la route étroite au-dessus, on jurerait que c'était le seul point de civilisation sur des kilomètres, mais il s'avère être le point de départ idéal pour une autre journée sur les sentiers. Et il n'y a aucun signe de pluie aujourd'hui. Nous récupérons nos vélos et nous nous retrouvons bientôt à traverser les plans colorés de la province de Ribeira Sacra en pleine nature sauvage, le long des collines, sous les champs de moulins à vent géants dans le parc éolien de Sil et tout le temps en regardant l'intégralité du remarquable canyon. murs et horizons étincelants de Ribeira Sacra.
Notre ascension a culminé à 1150 m et est descendue vers les points de vue d'O Picotiño et de Cabezoá, regardant à nouveau le canyon de la rivière Sil mais loin de l'endroit où nous nous trouvions le matin. Ce doit être l'un des manèges les plus pittoresques d'Espagne, avec les canyons béants et les immenses lacs d'un côté ; les vignobles qui courent le long de leurs murs herbeux et les rochers brillants recouvrant les autres, et les énormes moulins à vent et les verts sans fin de la Galice bordant la toile de fond de votre vue.
Nous descendons vers la montagne pour terminer notre balade avec des rochers et des racines qui mettent l'amortisseur arrière à bon escient avant de sauter sur un petit bateau pour naviguer à travers le canyon que nous venions de traverser. Le skipper est un local et sert son propre vin fait maison dans des gobelets en plastique que nous sommes ravis de recevoir.
Notre circonscription a été relativement relaxante mais aussi pittoresque que possible. La Galice a tout ce que vous cherchez sur le vélo, cependant. Le réseau de sentiers est énorme et ne fait que grandir - et il y a tout, des simples sentiers verts aux pistes noires extrêmes parmi les milliers de kilomètres d'options de la région.
Le vin a pris le dessus sur les deux heures de route jusqu'à Santiago et s'est rafraîchi avec un gros repas - si vous allez en Galice, vous devez essayez pulpo , un plat de poulpe servi dans de l'huile, du sel et du paprika – nous partons pour notre visite de la ville avec Maria le lendemain matin. Difficile d'être autre chose que du zèle quand on voit Santiago de près. C'est comme une ville tirée directement de Game of Thrones - avec d'énormes bâtiments en pierre anciens bordant les rues et autant de magie dans l'air que n'importe quel roman de George R.R. Martin.
Avant la fin de notre visite de Santiago, Maria nous raconte sa fable préférée se déroulant dans les murs de la ville.
On dit que chaque année, le 25 juillet – le jour de la Saint-Jacques – lorsque la ville s'enfonce dans un carnaval nocturne, l'esprit de la reine Lupa, la plus belle reine de l'histoire de la Galice, se lève de son sommeil pour rejoindre le célébrations. Et si vous la voyez dans les rues à n'importe quel moment de la nuit, vous serez béni par la beauté pour le reste de vos jours.
Il nous semble que l'esprit de la reine Lupa a erré bien plus loin que les rues de Santiago. Toute la région est absolument magnifique - et la récompense parfaite pour un pèlerinage de toute sorte.
Pour lire le reste du numéro de juillet Journey, rendez-vous ici
VTT
VTT
VTT