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Arts martiauxSki en Grèce | Lignes d'équitation dans les montagnes des dieux
Paroles de Judy Armstrong | Image principale de Sam Morris
"Vous faites quoi ?" nos amis demandent à l'unisson. « Vous allez skier ? En Grèce ? »
« Ah », répondons-nous d'un air suffisant. « Au cours des cinq derniers hivers, la Grèce a eu une meilleure neige que les Alpes françaises. C'est le pays le plus montagneux d'Europe. Le record de poudre est incroyable. Honnêtement, c'est un certificat mort…"
C'était en octobre et nous rêvions de skier. Il y a eu trop d'hivers nuls à essayer de rassembler des aventures dans la neige, alors nous pensons latéralement. En ligne, je retrouve Nikos Hadjis, le seul guide de montagne certifié UIAGM en Grèce, et le réserve pour une aventure de télémark en ski-alpinisme pour moi, Duncan et notre ami guide VTT Sam.
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
En décembre, le jet stream s'en mêle. Des dépotoirs de neige en quantité record sur les Alpes du nord de l'Europe et les webcams des stations de ski grecques montrent, eh bien, de l'herbe. Parfois de la pluie, mais surtout de l'herbe. Une semaine avant notre vol pour Athènes, en février, nous discutons avec Nikos. Il a des projets; il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais nous aimerions peut-être apporter nos chaussures d'escalade. Imperturbables, nous emballons pour la neige.
Alors que nous volons de Manchester à Athènes, l'Europe s'ouvre en dessous de nous, nette et blanche. Il y a de la neige partout, des hauts sommets aux basses vallées. Alors que nous approchons de la Grèce, tout change, en terrain vert-gris parsemé de morceaux d'eau bleus. Nous voyons des montagnes, mais elles sont aussi sèches que la bouche d'un chameau.
Du côté positif, il est facile de trouver nos bagages à l'aéroport d'Athènes. Le nôtre est le seul sac de ski sur le carrousel.
Il fait beau dehors et Nikos nous accueille aussi chaleureusement que le soleil. Nous décidons d'adopter une approche détendue pour ces vacances au ski :ce sera une aventure grecque et la neige est un bonus.
Nous roulons vers le nord-ouest pendant deux heures, sur des terres recouvertes de béton, puis des oliveraies, puis des collines basses. Notre destination est Amfikleia, une ville au nord du Parnasse. Il s'étend sur le flanc de la montagne, avec des rues étroites et escarpées, des sources d'eau aléatoires et une petite église avec un clocher complexe.
Excités d'être ici, nous nous installons dans notre maison d'hôtes et nous promenons en ville. Malgré la récente crise économique, les bars et les cafés sont pleins alors que les Grecs s'installent pour discuter, boire et fumer. Le tabagisme est une révélation :comme le dit Sam, « Ça sent les années 80… »
Alors que nous rentrons chez nous sous un ciel dégagé, après une nuit de tzatziki, de côtelettes d'agneau grillées, de feta arrosée d'huile, d'olives grasses et de bière Alfa Hellenic dans un restaurant local, la neige semble un concept lointain. Alors imaginez notre surprise lorsque nous nous réveillons pour découvrir les choses qui se déversent autour de nous :la vue a disparu et notre monde est blanc.
Nikos sourit. Nous remontons la route en 4×4, 20 kilomètres jusqu'à Fterolaka, qui donne accès au côté nord et rejoint Kelaria au sud. Le développement a commencé sur la station de ski en 1969, aidé par les équipes françaises; un investissement de 20 millions d'euros au cours de l'année écoulée a permis de rajeunir l'infrastructure et de financer l'installation de télécabines de classe mondiale à partir des deux bases. La route est enneigée et Nikos conduit comme s'il était au Dakar.
Fterolakka est désert. On trouve enfin quelqu'un pour ouvrir la billetterie, qui demande si on veut vraiment, vraiment acheter des billets ? « L'ascenseur est-il même ouvert ? » demande Nikos. « Oui », concède le gars du billet. "Mais seulement si vous avez de l'argent."
La télécabine prend vie et nous glissons vers le haut de la montagne. Au sommet, nous surprenons un liftie; la mâchoire relâchée de surprise, il ouvre une porte pour nous permettre de sortir sur les pistes. Heureusement, Nikos connaît intimement la montagne. Il a vécu près d'ici, a aidé à établir la station balnéaire et a travaillé sur des plans pour l'améliorer et la moderniser. Aucune autre remontée n'est ouverte, alors pendant une matinée complète, nous roulons dans la poudreuse dans un isolement glorieux. « Nous sommes donc quatre sur la montagne. Avec un investissement de 20 millions d'euros, cela fait 5 millions d'euros chacun. Parce que nous le valons bien », déclare Sam.
Nous nous faufilons entre les arbres pour accéder à une prairie maintenant d'un mètre de profondeur dans le duvet. Nous bombardons des pistes dont les balises n'ont que la partie supérieure visible. Il y a juste assez de visibilité, une qualité de neige phénoménale et personne d'autre dans la région. C'est remarquable, une station de ski privée avec de la poudreuse.
Le lendemain, la neige s'arrête et est remplacée par un épais brouillard. Nous retournons à Fterolaka mais même l'argent liquide ne fera pas démarrer les remontées mécaniques. Au lieu de cela, nous avons installé des peaux et avons commencé à gravir la pente, en suivant Nikos dans l'obscurité. La visibilité est littéralement nulle. Nous restons à 50 m l'un de l'autre pour plus de sécurité alors que nous grimpons la montagne. Il faut deux heures pour monter 200 mètres jusqu'à la station supérieure de la télécabine, mais c'est un bon exercice et avec la mauvaise visibilité, nous nous moquons des accidents aléatoires lorsque nous redescendons.
Le plan est d'être flexible et de suivre les meilleures conditions de neige, mais un jour de merle bleu est prévu donc nous restons sur place pour une autre nuit. Ça vaut le coup :les conditions sont incroyables. Nous montons de Fterolaka, connectons les remontées mécaniques et les pistes hors-pistes cachées à Kelaria, et jusqu'au point culminant de la station de 2250 mètres.
Devant et à notre gauche se trouvent les pics et les crêtes qui forment la colonne vertébrale principale du Parnasse. C'est la demeure d'Apollon, dieu du soleil, de la lumière, de la musique et de la prophétie, fils de Zeus (sur l'Olympe). Nous descendons, longeons de petits ravins et des vasques sculptées par le vent, puis montons jusqu'au sommet du sommet :le Liakoura, à 2495 mètres. L'approche finale comprend une crête où le monde tombe dans les plaines bleues brumeuses, puis une pointe pyramidale où Nikos se perche sur la lèvre et regarde vers le nord.
« Vous voyez la montagne blanche, toute seule, au loin ? C'est le mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce. C'est notre prochain sommet », dit-il. « Là-bas, brillant d'or, est le golfe de Corinthe. Entre nous et la mer se trouve la plus grande oliveraie d'Europe. Et derrière, c'est le Péloponnèse. Des pointes de ski qui s'agitent dans l'air, soupire-t-il. « J'aime cette vue, j'aime cet endroit. Skions ! Et nous le faisons. Nous plongeons du sommet, dévalons la neige non tracée, créant de grosses formes en S sur une toile propre.
C'est un long trajet jusqu'à Olympus, et après trois heures, nous nous arrêtons dans la ville d'Elassona. Comme Amfikleia, c'est l'une des options d'hébergement les plus proches de la montagne; en Grèce, ski-in, ski-out n'est pas pour bientôt.
La montée du mont Olympe commence sous d'épais nuages, mais alors que la route tourne autour d'une série de lacets, nous émergeons sous un soleil radieux. Les inversions de nuages sont une chose merveilleuse, surtout lorsque des sommets apparaissent, comme des icônes bleues de pouce levé.
A notre grande surprise, nous nous garons à côté d'une tour de guet, et d'une barrière fermée. "C'est une base militaire pour les forces spéciales grecques", nous dit Nikos. « Je me suis entraîné ici, pour mon service militaire obligatoire. C'est un savoir local poussé à un niveau ridicule :il prend nos passeports, nous enregistre, signale le club-house peint en rouge et nous avertit de ne pas prendre de photos.
Trop tard.
Bizarrement, il y a aussi un téléski à deux étages. Nikos attache des badges d'identité à nos sacs à dos (apparemment, nous avons promis de ne pas poursuivre les forces spéciales grecques en cas d'accident), attrape le siège Poma et glisse vers le haut de la montagne.
La première section est sans incident, mais la seconde est un diable. Nikos prend le poma et est catapulté dans les airs comme une cacahuète tirée d'une cuillère à café. Il atterrit avec un crash sur la glace et, pour la première fois, je me sens nerveux. Si le guide frappe le pont aussi fort, je suis condamné. « Asseyez-vous, asseyez-vous ! » crie Duncan alors que je tire sur le poma et m'accroupis dessus, comme un enfant sur un pot. La chose s'arrête, puis me tire vers le haut et vers l'avant ; le soldat regarde des ricanements mais d'une manière ou d'une autre je reste debout.
Du sommet, nous montons. Le massif est une série de montagnes vallonnées et de vallées peu profondes, et les possibilités de ski de randonnée sont énormes. Nikos nous fait monter, descendre et traverser des pentes immaculées, s'arrêtant souvent pour admirer la vue. Nous pouvons voir tant de chaînes de montagnes :Pindos, Agrafa, Parnassos. Sans le nuage, nous verrions aussi la mer Égée.
Notre sommet est Skolio, à 2911 mètres, le deuxième point culminant de Grèce. C'est à un jet de pierre et à quelques mètres de la plus haute marche, Mytikas rocheux, accessible uniquement aux grimpeurs. Nikos nous avertit de ne pas dépasser un marqueur de cairn :"Il y a une grande corniche, nous avons perdu des gens ici, et c'est un très long chemin à parcourir", dit-il.
La descente est un mélange surréaliste de glace et de neige parfaite, plongeant dans cette vue incroyable et se terminant au club-house cramoisi. Un soldat nous sert de la bière Alfa, que nous buvons au soleil, en secouant la tête devant le contraste total entre le sommet et ce bar des Forces Spéciales.
Zeus a le dernier mot :en tant que contrôleur des Dieux du Ciel, il balaie une autre tempête à travers le pays. Nikos, intrépide, se dirige vers l'ouest jusqu'aux Météores, une extraordinaire série de tours rocheuses parsemées de monastères. La région est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ses falaises figurant dans For Your Eyes Only et le plus long fleuve de Grèce, le Pineios, coule à ses pieds. C'est aussi un domaine d'escalade de renommée mondiale. Il s'agit de l'un des sites d'estampage les plus appréciés de Nikos :il y a fait de nombreuses premières ascensions et travaille dur pour maintenir l'accès du public aux tours, contre la volonté des moines.
Nous passons la journée à marcher dans le pays des merveilles rocheux. Nikos nous guide sur des sentiers escarpés jusqu'au monastère abandonné du Saint-Esprit et vers les trous épouvantables dans les falaises qui formaient la prison des moines ; signale les monastères accrochés aux sommets des tours et raconte qu'il a traîné des moines modernes sur des cordes jusqu'à des grottes de haut niveau pour voir des peintures murales religieuses, conservées pendant des siècles dans l'obscurité.
Au cours des deux prochains jours, nous nous dirigeons vers le sud, via des pistes de terre au-dessus des montagnes, rencontrant des hommes qui giflent Nikos dans le dos avec la joie d'un ami disparu depuis longtemps ; discutant, tout le temps, l'essence de ce pays :la politique, la philosophie, l'histoire ancienne et récente. Nous arrivons à Delphes, le sanctuaire considéré comme le nombril du monde, sur le versant sud-ouest du Parnasse.
Émerveillés par le musée d'archéologie, nous entrons dans un monde de temples et de maisons du trésor, de fontaines et d'amphithéâtres. Au-dessus se trouvent les falaises écarlates et oranges de la patrie d'Apollon; ci-dessous se trouve une oliveraie avec plus d'un million d'arbres, au loin brille le golfe de Corinthe.
Je tends la main pour toucher les colonnes de marbre de Tholos, chef-d'œuvre de l'architecture grecque du IVe siècle av. J.-C., et mon cerveau s'effondre. Nous sommes venus ici pour skier, mais nous avons aussi été immergés en Grèce comme seuls les Grecs la connaissent. Le sentiment de privilège enfle et, à voix basse pour ne pas passer pour un idiot, je remercie Apollon, Zeus et Nikos, d'avoir rendu cette aventure possible.
Faites-le vous-même :
- S'y rendre :
Nous avons volé avec EasyJet de Manchester directement à Athènes (3h50 de vol). Les sacs à skis peuvent être réservés comme équipement de sport.
Nikos est venu nous chercher à l'aéroport d'Athènes dans le cadre de ses honoraires. Les transports publics vers les montagnes seraient un défi. Si vous louez une voiture, assurez-vous qu'elle est équipée de chaînes à neige ou de pneus hiver :le temps peut changer rapidement et violemment.
- Hébergement et accompagnement :
Nikos Hadjis est le seul guide de montagne UIAGM de Grèce; skieur, grimpeur. Nous avons payé 1250 € chacun pour une semaine de guidage, tout compris sauf les forfaits de remontées mécaniques (25 € / jour Parnassos) et les déjeuners. Nikos vit en Autriche et retourne en Grèce à l'automne et au printemps pour guider les voyages d'escalade, et l'hiver sur demande pour skier.
Pour plus d'informations, voir mountainguide.gr
Ski-in, ski-out n'existe pas en Grèce; il n'y a pas d'hébergement dans ou même très près des domaines skiables. Ce sont les endroits que nous avons utilisés pour accéder au Parnasse et à l'Olympe.
Amfikleia :30 minutes en voiture de Fterolaka / Mt Parnassos
Hôtel Kiriaki, une belle maison d'hôtes dans une maison traditionnelle, entièrement rénovée à un niveau très élevé. Il est dirigé par Nicole et Dimitris, qui parlent un anglais excellent. Grandes chambres chaleureuses avec salle de bains, wifi, feu ouvert dans l'espace bar en hiver, terrasses et piscine en été.
Pour plus d'informations, voir xenonaskiriaki.gr
Elassona :60 minutes en voiture du mont Olympe/base des forces spéciales
RiverSide Rooms est une courte promenade à travers la forêt de pins au bord de la rivière du cœur d'Elassona. Détenu et géré par Nikos Mezili et ses parents, il propose des chambres spacieuses et modernes, toutes avec salle de bains et wifi. Le coin salon dispose d'un poêle à bois, d'une télévision, de canapés confortables et d'un service de bar.
Pour plus d'informations, consultez elassonahotel.gr
- Un mot sur le ski en Grèce :
Sans un grec qui vous tient la main, vous aurez besoin d'un dictionnaire ou d'un guide de conversation grec et d'une connaissance pratique de l'alphabet grec pour les menus de restaurant et les panneaux de signalisation.
La météo est un art noir. Nous avons utilisé snow-forecast.com, Nikos utilise wxcharts.eu qui est plus complexe, mais aussi plus précis.
En savoir plus sur notre numéro de mars « Espace » ici
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