entraînement
sports extrêmes
forme
Arts martiauxLa première fois que j'y suis allé… | Skier au Japon
Image en vedette :Sam Ingles
JAPOW. Un mot qui a circulé comme si le Brexit était passé de mode. Mais aussi, en fin de compte, un mélange de mots précis pour un endroit qui est sans aucun doute la Mecque de la poudre du monde. N'étant plus un secret bien gardé, la poudreuse sans fond et les pistes sans fin dans les arbres du Japon occupent une place de choix sur la liste de la plupart des skieurs.
L'industrie du ski au Japon a fait boule de neige avec l'essor des médias sociaux et des vols internationaux abordables. Avec les tempêtes de la mer du Japon entraînant d'énormes chutes de neige (en moyenne 15 m + par an), la raison est évidente. Les histoires de virages profonds, de nuits au whisky et de sushis à volonté sont à la fois le rêve et la réalité de nombreux skieurs aux jambes fatiguées.
Loin des Alpes européennes acérées, l'idée de neige profonde et de terres mystiques était également devenue une obsession pour moi. Alors quand un ami m'a demandé si je voulais participer à leur voyage à la dernière minute, j'ai fait ce que tout skieur affamé de poudreuse ferait; a supplié mon patron de prendre un congé, emprunté une meilleure veste et réservé un billet impromptu pour l'île du Nord du Japon à la recherche de recharges illimitées de poudreuse, de ski insensé et d'une culture révélatrice. Et quelle décision ce fut.
Là où l'Est rencontre l'Ouest, les vents sibériens se heurtent aux chaînes volcaniques et la soupe s'accompagne toujours de nouilles :Hokkaido au Japon, c'est un voyage de ski extraordinaire.
Arrivé dans le froid mordant à 22h, j'attends patiemment à l'aéroport de Sapporo. Je ne peux pas ouvrir les yeux assez grand. Tout est différent. Tout est cool. Les gens, la culture, l'atmosphère étrange, les symboles japonais funky. Finalement, les portes du bus s'ouvrent et le son de la k-pop brise le silence. En riant, je salue le chauffeur alors qu'il s'incline vers moi et dit « Konbonwa » (« bonsoir » à moi et à vous).
Le lendemain, je prends un bus public vers la plus grande ville de ski d'Hokkaido et ma destination pour les deux prochaines semaines :Niseko. Des scènes hypnotiques de piliers enrégimentés et de lumières clignotantes se transforment en routes sinueuses bordées d'arbres et en énormes bancs de neige alors que nous nous dirigeons vers les montagnes superposées au loin. Fascinée par le brouillard blanc accroché aux sommets, la sérénité du paysage crie le Japon rural.
À mon grand désarroi, les premiers jours du voyage sont caractérisés par de faibles chutes de neige. Ne sachant pas si nous devons être reconnaissants ou déçus par les vues épiques du volcan actif à proximité, le mont Yotei, notre humeur s'améliore considérablement en sortant des barrières à Grand Hirafu et Hanazono pour du ski dans les arbres japonais classique.
La neige n'est pas vraiment légère et pelucheuse, mais il y en a beaucoup. Plus que je n'en ai jamais vu en Europe, et certainement plus que nos Alpes familières n'en ont vu ces dernières années. Hooning à travers les arbres avec un équipage de cinq personnes, nous crions, acclamons et crions notre chemin à travers la forêt de bouleaux blancs. Sommes-nous morts et sommes allés au paradis de la neige ?
Aveuglé par des histoires de poudreuse profonde, d'épines d'arbres impressionnantes et de chutes de neige continues, je n'avais pas beaucoup réfléchi à la culture japonaise avant le voyage. À ma grande surprise cependant, l'expérience culturelle est totalement fascinante, égale, sinon meilleure, que le ski.
Dans la vraie mode japonaise, tous ceux que nous rencontrons sont incroyablement polis. En fait, nous sommes pratiquement salués à chaque remontée mécanique. L'attitude amicale et serviable se retrouve dans tout Hokkaido et n'est pas plus présente que dans l'incarnation de la culture japonaise, l'Onsen.
Les onsen sont essentiellement des sources chaudes naturelles. Un rituel quotidien ici, la tradition de se laver et de se tremper publiquement nu est coutumière pour guérir, se détendre et socialiser. Les hommes et les femmes discutent pendant des heures, créant des liens les uns avec les autres tout en profitant de la nature. En fait, il est courant que des étrangers engagent la conversation. Les Japonais appellent cela « hadaka no tsukiai » (裸の付き合い), alias « camaraderie nue ». Je peux en témoigner, c'est totalement libérateur.
La nourriture est sans aucun doute étrange au Japon. Le supermarché regorge de snacks bizarrement emballés, de petits pains à pizza cuits à la vapeur (tellement bons) et d'une quantité irréalisable de sushis. Manger à l'extérieur est toujours délicieux (le ramen est toujours un gagnant) et les bars stockent des quantités folles du célèbre whisky japonais pour chatouiller votre post-cornichon.
Profitant de tout, de la pop hilarante des années 90, des haut-parleurs de télésiège aux télésièges simples de la taille d'une boîte à pizza, cela arrive enfin. Les dieux de la neige l'allument et nous ne voyons pas le soleil pendant des jours. L'ensemble du complexe arbore des sourires contagieux alimentés par la poudre, comme si tout le monde avait été pris d'une incompréhension incompréhensible du jour au lendemain.
En arrivant à Annipuri, nous nous laissons tomber dans l'un des bols arrière pour trouver ce pour quoi nous sommes vraiment venus. Je marque mon premier coup de visage. C'est encore mieux que ce que j'imaginais.
Terrifié, je disparais à nouveau dans la salle blanche et retiens mon souffle, espérant Dieu que je n'ai pas mal évalué ma trajectoire et m'empile dans un arbre. Un ami court devant et j'essaie de suivre. Les jambes brûlantes correspondent à l'adrénaline. L'euphorie écrasante l'emporte. La neige est parfaite. Profond, léger, moelleux et sans fin.
Pour le reste du voyage, nous nous élançons entre les stations, à la recherche de la marchandise (même si partout c'est bien quand il neige ici).
Me trouvant dans la station la plus époustouflante de Rustsu, je ne pense pas avoir jamais eu plus de plaisir à skier dans la poudreuse. Entre le parc à thème fermé, les longues pistes dans les arbres, les larges dameuses et les cafés chauds des distributeurs automatiques (oui, ils existent), mes jeunes jambes de ski sont joyeusement mises au défi et pleinement récompensées.
Inspirée par les folles chutes de neige, notre dernière excursion nous emmène à Kygo, la station de ski de chat de Niseko Photography. Au fond des bois, nous traversons le complexe fermé dans de mignons chats diesel de 1980 pour parcourir le terrain moelleux, en négociant des bosses cachées de bois, de ruisseaux et d'oreillers.
Des virages rapides et illimités nous gardent sur nos gardes. Les gars lui envoient des oreillers et perforent des barres obliques. C'est sans aucun doute le jour le plus profond que j'aie jamais vu. Et sans aucun doute les conditions les plus motivantes.
Quatre tours, quelqu'un attrape 40 clins d'œil dans le chat. Six tours et nous sommes complètement brisés, mais probablement les humains les plus heureux de la planète. On dirait que nous reviendrons alors.
ski
ski
ski