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Arts martiauxCamping sauvage au Pays de Galles | Un voyage entre peur et paix dans les montagnes de Snowdonia
Mon cœur bat à 2 000 battements par minute et mes poumons ont l'impression qu'ils essaient de ramper dans ma gorge et de s'échapper de ma bouche. Pendant ce temps, il y a une bande de papillons en colère qui se déchaînent dans mon estomac. Tout cela serait déjà assez grave, mais c'est aggravé par le fait que je grimpe sur les échelons supérieurs de la sixième plus haute montagne du Pays de Galles… sans cordes.
Ce qui a commencé comme une journée ensoleillée sur Glyder Fach, dans le parc national de Snowdonia, s'est transformé en un cauchemar dont je n'arrive pas à me réveiller. Nous sommes environ aux quatre cinquièmes du chemin vers le sommet, et la peur s'est bel et bien installée. Je veux aller a la maison. Je veux être au lit, ou au pub, ou sur la banquette arrière de la voiture de location ; Je veux être n'importe où sauf ici. Je ferme les yeux puis les rouvre. Je suis toujours accroché au rocher devant moi, douloureusement conscient de la terrifiante chute derrière moi.
Mes six mois de connaissances en bloc m'ont abandonné, remplacé par des visions en boucle de moi tombant et éclaboussant partout sur les rochers des centaines de mètres plus bas. Ça y est. Je vais mourir ici. Je vais certainement mourir ici. Je jure tranquillement de revenir en tant que fantôme et de hanter mon compagnon Dave, l'homme responsable de nous avoir conduits sur cette route suicidaire, d'ici à toujours.
« Je suis coincé, mon pote. Je ne pense pas pouvoir bouger », dis-je à mon autre ami Tom.
Rembobinez l'histoire 36 heures en arrière et il est minuit alors que moi, Tom, Dave et le frère de Dave, Glenn, nous approchons du camping Gwerf Gof Uchaf juste à l'extérieur de Betws-y-Coed . Après avoir réussi à construire nos tentes, dont une que nous n'avons jamais montée auparavant, à la lumière de nos lampes frontales, j'endure une nuit horriblement froide de camping . Mon manque de tapis de camping, erreur de rookie avec le recul, revient me mordre et j'ai du mal à rattraper quelques heures de sommeil; frissons par intermittence.
En me réveillant plus tôt que d'habitude, je fais de l'achat d'un tapis de camping mon premier ordre du jour. En ramassant des produits à prix réduit à Betws-y-Coed (Dave n'en avait pas non plus), nous prenons ensuite un petit-déjeuner au Alpine Coffee Shop et conduisons jusqu'à Zip World.
Zip World, si vous ne le connaissez pas, est essentiellement Disneyland pour les personnes qui aiment jouer avec les tyroliennes. Vous parcourez des carrières, parcourez des grottes et faites généralement beaucoup de zip. C'est le genre de divertissement pour les grands dont il est impossible de ne pas profiter.
Avec notre fermeture éclair terminée pour la journée, nous nous retirons aux écuries de Betws-y-Coed (Y Stablau en gallois) pour de la bière, de la nourriture et des discussions brumeuses sur notre aventure de camping sauvage et de brouillage dans laquelle nous partirons au lever du soleil. . Il est clair que ma journée épuisante d'activités remplies d'action, en plus de mon manque de sommeil de la nuit précédente, a vu mon niveau d'énergie atteindre le plus bas. Quand je frappe mon sac de couchage et mon tout nouveau tapis de camping, bien avant mon heure de coucher habituelle, je suis officiellement à court d'eau.
Nous quittons notre camping clair et tôt le lendemain, moi-même bien reposé grâce à l'introduction révolutionnaire de ce tapis de camping, et nous nous dirigeons vers Tryfan avec de lourds sacs sur le dos. Tryfan est l'un des sommets les plus emblématiques de Grande-Bretagne et serait le dernier lieu de repos de la légende arthurienne Sir Bedivere. Son nom signifie « trois rochers » et fait référence aux trois bosses au sommet de la montagne. La 15ème plus haute montagne du Pays de Galles, nous avions décidé d'en faire notre première mission de la journée.
Après une marche en montée assez simple , avec une pincée de brouillage doux jeté pour faire bonne mesure, nous arrivons à Nor Nor Gully via Heather Terrace. Les vues ici sont tellement galloises que vous pouvez presque entendre la bande originale du chœur d'hommes flotter dans la brise.
Nor Nor Gully apparaît devant nous comme une ascension étroite et raide, mais qui semble certainement faisable là où nous nous trouvons. Je ne savais pas à l'époque à quel point cette hypothèse se révélerait fausse. Tom, Dave et Glenn avancent pendant que je reste en retrait pour prendre des photos. Et puis c'est mon tour.
Il y a une brève ruée avant qu'un morceau de roche substantiel coincé entre les parois du ravin envahissant ne devienne ma perte. Les trois autres trouvent un moyen de le surmonter, mais peu importe à quel point j'essaie, je n'arrive pas à relever tous mes membres. Mon sac à dos lourd et mes longues jambes caricaturales, qui peuvent rendre des situations difficiles comme celle-ci particulièrement stressantes, n'arrangent certainement pas les choses et je deviens vite frustré. J'essaie une dernière fois, mais il est clair qu'il est impossible que je remonte le ravin sans qu'une sorte de treuil mécanisé me tire d'en haut.
Je me rappelle que savoir où sont ses limites en montagne est une chose importante à garder sous contrôle et donc, le cœur lourd, je décide de brandir le drapeau blanc sur Nor Nor. J'annonce à mes amis que je vais trouver un autre moyen d'atteindre le sommet et, grâce à eux, ils proposent de m'accompagner. La dernière chose que je souhaite, cependant, est d'éloigner les gens d'un défi qu'ils attendaient avec impatience.
"Je vous verrai au sommet, les gars", dis-je
"On se voit là-haut, mon pote", répondent-ils.
En espérant que ce ne soit pas la dernière fois que je les vois, et avec un cas majeur de #FOMO hantant chacun de mes pas, je me dirige le long de Heather Terrace à la recherche d'un itinéraire plus agréable. Une vingtaine de minutes autour de la courbure de la Terrasse, je la trouve. Il y a un énorme tas de rochers entre moi et le sommet, mais je peux voir des gens de toutes formes et tailles parsemés parmi eux, se dirigeant dans les deux sens. Un signe positif.
J'ai rencontré des impasses en montant mais, dans l'ensemble, c'est assez facile à vivre. Me traînant à travers une variété de roches d'apparence ancienne, je me lie d'amitié avec un mec âgé qui le fait également en solo. On rit quand on fait fausse route, et je me retrouve rassuré par le fait que ce pote de la montagne me soutient.
Alors que moi et mon gardien gallois au sommet argenté approchons du sommet, je me sens tranquillement ravi de conquérir Tryfan. Je n'ai peut-être pas gravi le Nor Nor Gully, mais j'ai gravi la quinzième plus haute montagne du Pays de Galles. Bien sûr, ce n'est peut-être pas une réalisation majeure en alpinisme, tout bien considéré, mais je suis disproportionnellement fier de l'avoir coché de toute façon. Mon bonheur n'est accru que lorsque je vois mes camarades sortir de leur route dans les 10 secondes qui suivent mon arrivée. Nous n'aurions pas pu mieux chronométrer si nous avions essayé. Un. Deux. Trois. Ils sont tous là. Échangeant blagues et câlins, il nous faut un moment ou deux pour apprécier le magnifique panoramique qui nous entoure.
Après avoir mangé quelques cacahuètes, pris suffisamment de photos pour remplir sept des albums photo de ma grand-mère et quelques plaisanteries générales de Tom et Glenn sur les pierres horriblement précaires connues sous le nom d'Adam et Eve, nous décidons de poursuivre notre aventure. Prochain arrêt :Glyder Fach.
"D'ACCORD. Respirez profondément et reculez », dit Tom.
Je m'accroche à Glyder Fach avec tout ce que j'ai, et mes doigts commencent à me faire mal.
« Un pas en arrière ? » Je dis :« Mais… je mourrai si je prends du recul. »
"Non. Vous ne le ferez pas. Ça ira. Faites un pas ici et réévaluez-le », dit Tom.
Quelque chose dans l'assurance avec laquelle il dit cela, et le fait que je le connais depuis que je suis jeune, me convainc de suivre ses instructions. Je me traîne anxieusement jusqu'à un rebord plus bas et regarde en arrière la montée sur laquelle je me suis figé. Faisant de mon mieux pour ignorer l'énorme goutte qui lui est adjacente, je me rappelle que cette brève verticale est bien dans ma portée et que c'est juste son emplacement qui me fait perdre mon sang-froid. Le changement est mineur, à peine perceptible pour l'observateur, mais je peux sentir une fraction de mon calme revenir.
D'accord, Clayton. Tu peux le faire. Vous pouvez certainement le faire. La peur ne peut pas te faire de mal… seuls les rochers pointus en dessous de ca-… non, non, ne pense pas comme ça. Vous avez ceci. Concentrez-vous simplement sur la tâche à accomplir. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, je le fais. Fermant mon esprit au pire des cas pendant les 15 secondes environ dont j'ai besoin pour me tirer d'un coup sec dans les différentes prises, je parviens à atteindre le petit plateau au-dessus. Refusant de regarder en arrière au cas où le vertige qui s'ensuivrait me verrait dégringoler vers ma perte, je regarde le ciel et un Dave au visage sombre qui descend pour me rejoindre sur l'atterrissage rocheux.
"Euh... je pense que nous avons fait fausse route", dit Dave.
Je suis frappé par l'envie soudaine de pousser mon ami dans le vide.
"Est-ce que tu plaisantes? Dis-moi que tu plaisantes, dis-je; ma voix un mélange d'agacement et de peur.
"Que se passe-t-il?" dit Tom en montant d'en bas.
« Dave pense que nous avons fait fausse route », dis-je en regardant toujours Dave.
Tom ne dit rien. Son silence à mille mots.
En descendant par un itinéraire différent de celui que nous avons emprunté, nous décidons de nous séparer à nouveau peu de temps après qu'un gros rocher tombe d'en haut et me prend presque la tête. Mes nerfs sont à bout de nerfs maintenant, et je suis convaincu que cette montagne a une vendetta très réelle et très personnelle contre moi. Avec Glenn et moi nous dirigeant vers un terrain plus bas, et Dave et Tom tentant à nouveau d'atteindre le sommet, nous convenons de nous retrouver sur Glyder Fawr; la prochaine montagne le long.
Descendre et contourner est plus une corvée que je ne l'avais prévu, mais je suis heureux d'échapper à l'ombre de Glyder Fach. Quelques heures de randonnée et de brouillage plus tard, et après une légère confusion dans la localisation de nos compagnons de voyage, nous nous retrouvons tous au sommet du Glyder Fawr d'un autre monde. Imaginez cette planète dans Interstellar où Matthew McConaughey se bat avec Matt Damon, jetez des pierres hérissées dans le mélange, et vous avez essentiellement le sommet de la cinquième plus haute montagne du Pays de Galles. C'est un endroit vraiment surréaliste.
Notre prochain arrêt est l'auberge YHA Snowdon Pen-y-Pass pour manger un morceau, quelques pintes bien méritées et quelques sièges pour reposer nos corps fatigués. Du haut du Glyder Fawr, avec ses 1001 m d'altitude, l'auberge n'apparaît que comme un petit point blanc au bout d'une route à peine visible. Après 30 minutes de marche vers elle, l'auberge apparaît comme un point blanc un peu plus gros. Encore 30 minutes s'écoulent et le point blanc a commencé à prendre la forme d'un bâtiment bien que très petit. C'est la fin de l'après-midi et nos jambes commencent vraiment à le sentir. Finalement, avec un doux relief gravé sur nos visages, nous atteignons le sanctuaire de l'auberge et nous nous effondrons dans les premiers fauteuils que nous voyons.
La nourriture chaude et l'alcool sont un régal absolu, et c'est une vraie clé qui laisse le confort douillet du bar de l'auberge pour la colline voisine objectivement moins confortable où nous serons ensachage bivouac. Avec le coucher du soleil et la tombée de la nuit, nous nous sommes installés sur une crête surplombant un lac pittoresque connu sous le nom de Llyn Cwm-y-ffynnon. Ma brève, mais intense, attaque de panique sur Glyder Fach est encore fraîche dans mon esprit, mais heureusement, il ne faut pas longtemps avant que ce petit coin tranquille de la nature galloise m'apaise plus efficacement que n'importe quel médicament.
Le silence de Snowdonia m'endorme et je me réveille tôt le lendemain matin à l'un des plus beaux levers de soleil que j'aie jamais vus. Regarder la nuit se transformer calmement en jour, après un camping sauvage à l'extérieur, est quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. C'est l'antidote à l'agitation de la vie moderne, un bouton muet aux angoisses que nous portons dans ce monde en évolution rapide et hautement imprévisible. Si la peur de tomber d'une montagne a été le yin de cette aventure, alors le plaisir méditatif du camping sauvage a très certainement été son yang.
Au cours des deux prochains jours, nous montons et descendons le mont Snowdon (la plus haute montagne du Pays de Galles), buvez un certain nombre de bières galloises locales, jouez à un jeu de scrabble avec des mots sales à l'hôtel Gwydyr (accusez les bières galloises locales pour celle-ci) et promenez-vous dans les bois autour de Betws-y- Étudiante.
Et puis, comme ça, c'est fini. L'aventure est terminée, et nous sommes de retour dans la voiture de location en direction de Londres. Assis sur la banquette arrière, la fatigue m'envahit comme une vague et je dors pendant tout le trajet. C'est un moment de paix de plus, je suppose, avant que le bruit de la vie citadine ne remplisse à nouveau mes oreilles.
Faites-le vous-même :
Nous avons voyagé à Snowdonia via une voiture de location que nous avons récupérée à l'aéroport d'Heathrow. Pour plus d'informations sur Entreprise location de voiture, et leur tarification, visitez le site Web.
Pour en savoir plus sur Betws-y-Coed , et ses environs, consultez notre guide de voyage d'aventure.
Un grand merci à ZipWorld pour nous avoir hébergé, et à Coleman pour trier notre équipement.
Pour lire le reste du numéro de juin de Mpora sur la paix, rendez-vous ici
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